Как вылечить моторчик печки
Начну с того, что моторчик печки у меня крутится круглый год, конечно при этом положение холод-тепло настроено по сезону.
Осенью я при заглушенном двигателе услышал несильный шелест при работе моторчика печки. В то же время на Драйве прочитал, что можно эту проблему решить тем, что сняв с патрубка моторчика шланг подводящий воздух для охлаждения самого моторчика, в патрубок вставить трубочку, при этом вставить так, чтобы трубочка максимально прошла вниз, к тому месту где находится втулка скольжения, и через трубочку подать порцию силиконовой смазки. Ну что сказано – сделано. К тому времени я уже бардачок скидывал за время пока курится сигарета. Снять шланг с моторчика еще секунда. Ну и потом самое приятное вставить трубочку через патрубок, и нажать на гашетку баллона с силиконовой смазкой. Правда потом моторчик не сразу закрутился, но я его на 4-ку, и все пошла жара в хату, моторчик крутится весело, может без шелеста, а может самовнушение. Потом про моторчик я забыл.
Смазал называется.
Наступили холода, выпал снег, и моторчик стал иногда поскуливать при запуске, ну я его чуток на 4-ку, потом обратно на 1-цу, и все норм, но тут еще одна статься на Драйве, смысл которой, что нужно снять салонный фильтр, и в отверстия на крыльчатке, что расположены вокруг вала, нужно подать порцию силиконовой смазки или ВД 40, смазка вниз пройдет, все смажет, и будет мне счастье с тихим моторчиком. Я не долго думаю к машине, салонный фильтр в сторону, и в те отверстия порцию смазки. Скуленье моторчика правда прошло.
Потом я только понял, что моторчик не выздоровел, а он чуть не сдох !
Прошло пару недель, я на работу моторчика внимание не обращал, ну крутит себе на 1-ке и крутит. А тут мне понадобилось чтобы салон сильно прогрелся, я моторчик на 4-ку, сам вышел из машину, через несколько минут сел и поехал, и я забыл, что моторчик на 4-ке, т.к. крутился он тихо, только периодически слышались как будто сильные порывы ветра, которым я сначала значение не придал. Потом что то мне не понравилось, что на 1-ке медленно идет воздух, я на 2-ку, результат тот же, я на 4-ку, мотор вроде начал воздух гнать, а потом раз и крутится хуже чем на 1-ке, а потом иногда сильными порывами, как будто моторчик кто то за попу держит. Я сначала подумал, ну поваляет моторчик дурака и перестанет, но он не переставал. Понятно нужно снимать моторчик, и смотреть, чем он болен.
Про снятие: бардачок снял, как уже ранее говорил за время пока курится сигарета. Дальше хуже, я столько не выкурю. Моторчик крепится на 3 винтах. Ближний выкручивается нормально. Левый дальний что возле блока с силовыми предохранителями, хуже, но если стать йогом, то норм. Правый меня изнурил, отверткой не подлезть, трещеткой с битой не подлезть, высоты много у биты получается, и шумка мешает.
К ближнему удобно подлезть, левый из-за проводов и шлеанга не виде, но он есть, а к правому хоть он и рядом не подлезть.
Короче я выкрутил 4 винта вокруг того места где крепится салонный фильтр, эти винту крепят короб вентиляции к гнезду салонного фильтра.
вокруг прямоугольного отверстия видны 4 болта по фигурную отвертку.
Потом изнутри, я выкрутил винт крепящий пластину и короб.
на 2 фото винт есть, а на этом его нет, вот про этот винт я и говорю.
После этого короб вместе с моторчиком подтянул к себе, и потихоньку матерясь, выкрутил дальние два винта с моторчика. Потом снял скобу с вала моторчика, и держа отвертку в уже занемевших от холода пальцах, просунув отвертку между моторчиком и крыльчаткой, делая отверткой то вверх, то вниз, потихоньку снял крыльчатку с вала.
вон на крыльчатке 6 отверстий, через который я смазку пшикал
шевеление отверткой
На торце вала сделал пропил пилкой, чтобы потом легче соединить ось на валу с прорезью на крыльчатке. После чего убежал домой с моторчиком отогревать руки.
изнутри крыльчатки имеется прорезь под ось-шплинт, на валу сделал прорезь
наименование Валее — 95
маркировочка
это я еще не разбирал, а уже было нехорошее предчувствие!
Далее я разобрал моторчик, и . . . был немного удивлен, сколько в моторчике было каки, причем кака была по всему моторчику, на магнитах статора, на роторе, на щетках, везде, в виде черно-серой пластилинчатой силиконовой массы, это пыль и пыльца с щеток приправленная силиконом.
вот и кака показалась!
ну вот что тут можно сказать?!
вон на якоре в месте прилегания щеток дряни сколько!
Я понял, что я не зная, внутреннего устройства моторчика отопителя, нахреначил в него смазки, и чуть не погубил моторчик.
Поясняю, что моторчик у меня Валее 95, на втулках скольжения. Смазка моторчика через патрубок охлаждения бесполезна, т.к. патрубок входит выше щеток, а нижняя втулка еще и закрыта сверху конусным резиновым кольцом, т.е. нужно очень много смазки, чтобы она дошла до втулки. Те отверстия на крыльчатке куда я подавал смазку для верхней втулки к втулке не выходят, а выходят к крышке втулки, у которой есть отверстия внутрь моторчика, т.е. подавая смазку через отверстия в крыльчатке, я подавал смазку просто внутрь статора. Тут много кто писал про войлочные бархотки вокруг втулок, что они для втулок удерживают в себе смазку, это не верно. Бархотки расположены вокруг втулок, т.е. между наружной частью втулок и крышек моторчика, и служат для гашения вибрации, а никак не для накопления и удержания смазки. Мне было бы интересно посмотреть, как смазка через стенку бронзовой втулки просочится внутрь втулки.
ну какая здесь бархотка держащая смазку?
И сверху бархотки нет, и где она?
видите конусное резиновое кольцо на валу, а дальше патрубок, вот кольцо этот то точно не пропустит смазку к втулке.
В итоге все помыл в уайт-спирите, просушил, собрал, при этом во втулки положил немного смазки МС 1000, под рукой больше ничего не было, а много смазки там и не положишь.
вот смазал уже правильно!
Подключил напрямую к аккумулятору, все ном. Собрал в обратной последовательности, сборка была быстрее. Включил на месте, все хорошо.
В итоге, хочешь смазать втулки на моторчике, не поленись, разбери и смажь, в противном случае, угробишь моторчик, купишь новый, и все равно будешь разбирать, чтобы поставить новый! Все выговорился!
Пока снимал и ставил моторчик, то заметил, что под бардачком откуда то дует, и заметил, что в одном месте соединения, щас на фото покажу, не плотное соединение, через которое теряется часть потока. Тут конечно можно много говорить как это устранить, но я просто замазал ту щель герметиком, и наклеил поверх армированный скотч.
воон на темно сером коробе виден вертикальный след от черного герметика, оттуда у меня немного дуло.
поверх герметика, для лучшего эффекта армерованный скотч.
Источник
В настоящее время производители стараются сделать автомобиль максимально комфортным для человека. Для этого они начиняют его удобными и полезными функциями: отопитель, обогрев сидений, электрические приводы подъёма стекла, кондиционер, круиз контроль и т.д.
Но самое интересное то, что принцип работы всех этих систем опирается на самые элементарные механизмы. Никаких нововведений нет. В пример можно взять отопитель салона или, как называют водители, печку. Её устанавливают в автомобили с середины прошлого века. Тогда она представляла собой моторчик, который загонял тёплый воздух в патрубки и выталкивал его наружу — в салон.
Немного позже вентиляторы стали делать в пластиковых корпусах, большей мощности и меньших размеров, чтобы снизить габариты с весом и повысить производительность. По сей день ничего не изменилось, только теперь в обогреве появились цифровые датчики, а также усовершенствованная система ходов, которая позволяет обдувать разные отсеки салона.
Пример моторчика печки
Благодаря новшествам устройство может самостоятельно поддерживать нужную температуру в автомобиле и эффективно его отапливать. Но ведь по-прежнему всё работает от того самого моторчика. Он является сердцем, которое, выйдя из строя, загубит всю систему. Такое происходит довольно часто даже в импортных машинах. Изнашиваются основные трущиеся элементы, и вентилятор начинает гудеть, скрипеть или вообще заклинивает. Чтобы этого не случилось, желательно иногда обслуживать мотор печки и знать чем его смазывать.
Оглавление:
- Виды систем отопления автомобиля
- Проблемы с моторчиком печки
- Обслуживание моторчика печки
- Как снять моторчик печки
- Как смазать моторчик печки
Виды систем отопления автомобиля
Сейчас существует два основных вида печек. Их классифицируют по принципу эксплуатации:
- Стационарные. Это самая обыкновенная система, которая устанавливается на каждый автомобиль в обязательном порядке. Она работает от двигателя, то есть от его системы охлаждения. Антифриз, нагревающийся мотором, по патрубкам идёт к радиатору отопителя — в салон. Здесь и установлен моторчик, который либо дует, либо засасывает воздух от нагревательного элемента (радиатора). Он нагнетается в патрубки, которые отводятся на лобовое и боковые стёкла, а также к ногам пассажиров. Когда вентилятор включён, горячий воздух постоянно идёт по системе труб и обогревает весь салон;
- Автономные. Ещё один вид отопителей, который является серьёзным конкурентом стационарному устройству. Выше рассмотренная система эффективна только тогда, когда прогреется двигатель, а точнее антифриз в системе охлаждения. В ином случае будет дуть холодный воздух. Автономный вариант в этом моменте имеет большое преимущество, поскольку позволяет отопить салон даже заглушенной машины. Сама печка представляет собой установку, которая расходует какое-нибудь топливо и нагревает воздух, антифриз или масло в специальной камере. За ней установлен моторчик, нагнетающий холодный воздух в раскалённое место. От него он выходит уже горячим потоком через сопло. Такая конфигурация позволяет работать вне зависимости от мотора.
Упрощенная схема устройства системы отопления автомобиля
Стоит отметить, что последний является дополнительной функцией и может устанавливаться как заводом, так и владельцем автомобиля. Очень хорошо, если две эти системы совмещены.
Также не менее важным параметром является экономия. В стационарной системе она наблюдается в ресурсе моторчика. То есть, в устройстве присутствует дополнительный патрубок, который выводится наружу автомобиля в виде воздухозаборника. На высокой скорости он захватывает поток воздуха, который идёт к радиатору отопителя. Таким образом, конструкция позволяет отключать электромотор при интенсивной езде и отапливаться одним наддувом.
В автономной системе вентилятор работает постоянно, но экономия здесь в другом. Основной элемент в обогреве раскаляется от сгоревшего топлива, подачу которого контролируют специальные датчики. Когда температура доходит до определённого значения, порция солярки, бензина или газа уменьшается. Устройство потребляет меньше ресурса и даёт больше тепла.
Какая из этих систем лучше, судить трудно. С одной стороны, используется теплоотдача мотора и таким образом повышается его КПД, а с другой — внедряется в автомобиль самостоятельная система, способная работать даже с заглушенным двигателем — автономно. Мы же поговорим о первом виде.
Проблемы с моторчиком печки
Электромотор, как и другие устройства, имеет свой ресурс. Если автомобиль старый, то с такими вещами часто случаются неприятности. Они проявляются в шумной работе или визге из-за отсутствия смазочного материала. Сам по себе мотор состоит из неподвижной части с магнитами (статора) и подвижной части с обмотками (ротора). Последний устанавливается в корпус на бронзовые втулочки. Так вот, если это место пересыхает, то появляется скрип и неприятный звук.
Бронзовая втулка
Вообще при изготовлении таких втулок в бронзу добавляют графит, который служит твёрдой смазкой. То есть, в принципе, они должны работать без вспомогательных материалов. Однако, если в трущуюся пару попала влага или пыль, то проблемы обеспечены. Из-за них бронза окисляется и пересыхает, но через пару минут работы моторчика всё снова притирается. Поэтому визг пропадает быстро. Причиной его появления также является некачественный материал, из которого сделаны вал ротора и втулочки. Они могут просто постоянно гнить или окисляться, если они не покрывались антикоррозионными нержавеющими компонентами при изготовлении.
На многих заводах предусматривают такое развитие обстоятельств, поэтому втулку и вал оборудуют принудительной системой смазки. Это простое приспособление делает минимальным износ пары. Оно представляет собой специальный материал с высокой впитывающей способностью, который закрепляется вблизи гнезда втулочки. Чаще всего это колечко из войлока (фетр). Его нужно периодически пропитывать смазкой (обычным маслом), которая будет попадать на трущиеся детали и снижать трение. Если на вашем моторчике автомобильной печки установлен такой фетр, внимательно следите за ним. Когда слышен шум при работе, скорее всего просто высохла смазка в войлоке. Пропитайте его маслом и эксплуатируйте вентилятор снова.
Фетровое кольцо
Обслуживание моторчика печки
С фетром ситуация понятна, но что делать, если сам электромотор некачественный? Это проявляться в постоянной ржавчине на валу вентилятора, из-за того что в сталь не добавляли нужных компонентов при выплавке или же бронзовые втулки не содержат графита. В таком случае пара может сильно перегреться в месте трения и заклинить. Тогда ещё появляется риск пожара, который возможен при замыкании от перегрузки.
Обслуживать такие моторчики придётся намного чаще, ведь смазать их получится только густой смазкой (лучше графитовой). А она, как известно, долго не держится.
Смазывать ненадежные моторчики печи лучше графитной смазкой
Смазка бракованного моторчика печки
Хотя есть ещё один вариант, которым пользуются многие автовладельцы. Можно сделать войлочное кольцо самостоятельно и приклепать его к корпусу моторчика, а затем пропитать маслом. Оно ничем не будет отличаться от заводского изготовления и долго прослужит. То есть, с бракованным вентилятором тоже можно ездить, но придётся немного поморочить голову. Не у всех получится правильно смазать или доделать печку, чтобы не повредить другие системы, находящиеся вблизи. Лучше всего, конечно, просто заменить вентилятор на новый и забыть о проблемах.
Стоит ещё отметить, что вместо бронзовых втулок могут быть установлены роликовые или шариковые подшипники. В таком случае про их смазку можно вообще забыть, так как с завода для электромоторов они все идут закрытыми. То есть, в них уже набито необходимое количество смазочного материала.
Как снять моторчик печки
Прежде чем смазывать, нужно сначала добраться до вентилятора. Чаще всего он установлен в салоне автомобиля, под главной панелью. Реже его можно найти под капотом (в этом случае снять не составит труда). Чтобы демонтировать моторчик в салоне, необходимо частично разобрать панель. Но перед этим лучше снять с аккумулятора клеммы, поскольку есть риск замкнуть проводку. Обшивка в каждом автомобиле снимается по-разному, поэтому здесь рекомендации не помогут. Чаще всего она крепится либо на защёлках, либо на шурупах.
Когда вы доберётесь до моторчика, не спешите его снимать. Сначала отсоедините всю примыкающую проводку (на редуктор и пневматический клапан). Если вы собрались демонтировать ещё и радиатор отопителя, то надо слить антифриз с системы охлаждения. Для этого нужно открутить краник на основном радиаторе и найти чистую посудину. Но весь тосол всё равно сцедить не удастся. Какая-то часть останется в патрубках, поэтому будьте осторожны при отсоединении.
Моторчик печки автомобиля со снятым пластиковым чехлом
Сам моторчик обычно крепится двумя или тремя болтами, а также может находится в пластиковом чехле, который тоже необходимо открутить. Чтобы смазать, его нужно сначала разобрать и оценить внутреннее состояние. В этом моменте нельзя спешить! Все детали должны отсоединяться легко, без усилия. Если что-то не получается, значит или не до конца откручено, или просто прикипело. Энтузиазм здесь неуместен.
Как смазать моторчик печки
У вентилятора должен сниматься пропеллер, и откручиваться верхняя крышка, в которую будет впрессована бронзовая втулочка. Вторая находится в самом корпусе (стакане). Прежде чем смазывать, оцените их состояние на наличие люфта или выработки. Если ротор в них болтается, то лучше сразу купить новые и заменить. Ну а если всё в порядке, то осталось промокнуть фетровое кольцо маслом (например, моторным) или обмазать всё солидолом и правильно собрать.
Смазка моторчика печки автомобиля моторным маслом
Будьте осторожны с щётками и самим ротором, дабы не повредить якорь. Следите, чтобы жидкая смазка не попадала на контакты, иначе есть риск замыкания. Собирать всё нужно в обратной последовательности и силой ничего не пихать. Если деталь не подходит, значит вы что-то не так собрали. В этом случае лучше заново раскрутить и повторить процедуру. Когда всё установлено на место, можно заливать антифриз и проверять работу отопителя. Если вы всё правильно сделали, шум исчезнет.
Чем и как смазать моторчик печки
3 (60%) 2 проголосовало
Источник
29.03.2014.
Оригинальный текст.
Потеплело, решил после зимних холодов устранить скрип и свист вентилятора печки (машина в возрасте, уже пора, да и для более новых моделей тоже актуально).
Отличный фото отчет лежит тут.
Несколько комментариев к отчету:
— при разборке бардачок просто так не падает, нужно разблокировать фиксатор тыцк;
— не нужно отсоединять фишку от жгута проводов который идет на подушку, выскочит ошибка, скидывается только через шнурок;
— вентилятор снимается по часовой стрелке, если смотреть на него сидя в кресле переднего пассажира.
Что бы снять вентилятор достаточно аккуратно отжать обе защелки, предварительно прогрев салон, тогда вероятность поломки защелок будет минимальна. Для этого вооружаемся двумя отвертками, и отжимаем оба зажима-лепестка. Самый длинный лепесток аккуратно толкаем во внутрь, тем самым проворачивая вентилятор по часовой стрелке. Необходимо подвинуть ее на 1,5-2 сантиметра, этого достаточно что бы освободить фиксатор. Никакой резьбы там нет, он сам вывалится вам в руки.
Теперь понадобится баллончик WD-40, литол (либо любая другая густая мало текучая смазка), зубная щетка (для аккуратной чистки крыльчатки), технический спирт (если все таки забрызгали коллектор и обмотку, есть мнение, что очень эффективно средство для чистки тормозов или карбюратора), немного туалетной бумаги (подойдет все что угодно для изоляции обмотки).
Разбираем, аккуратно чистим, самое главное не сломать крыльчатку.
Итого
Скрипит втулка в нижней части (отмечена желтой стрелкой), брызгаем туда WD, предварительно защитив обмотку и коллектор с щетками, я использовал обычную туалетную бумагу. То же самое можно проделать и с обратной стороны, главное не допустить стекание смазки на обмотку. Затем закладываем литол в специальную нишу для втулки, отмечено красной стрелкой, и обрабатываем им саму втулку.
Собираем.
При установке главное поставить все как было, вентилятор может зафиксироваться и под углом, создав ложное впечатление что все нормально не защелкнувшись до конца.
Качество установки контролируем тактильный и/или с помощью фонарика.
Тестировать лучше до установки бардачка.
Наслаждаемся, n-ое количество нервных клеток спасено!
________________________________________
01.05.2016
Прошло уже более двух лет…
Так как в поисковике эта запись фигурирует регулярно, хочется ее дополнить, вопросы возникают постоянно.
Несколько месяцев назад я уже написал, что вентилятор был заменен (старый функционирует, разобран и ждет лучших времен) и указаны причины — Замена вентилятора печки. Часть II (Воспоминания)..
Здесь же хочется дополнить слова фотографиями и немного коснутся вопроса смазок.
Скрипит как правило этот подшипник, он сделан полностью из металла.
Сейчас он вычищен от грязи и ржавчины (да, да этот металл тоже ржавеет) и выглядит симпатично, а когда я добрался до него он представлял из себя ужасающее зрелище.
Внутри находилась густая, уже отработавшая свой ресурс, пластичная смазка; срок годности под нагрузкой любой смазки как правило не превышает 5 лет — это надо помнить, и производители честно об этом говорят, только не на тюбиках с продуктом, а в сертификатах.
Стоит он внизу — вся влага и конденсат скапливаются именно там, поэтому смазка жидкими смесями без разбора дает желаемый эффект только на короткое время, WD-40 вообще испаряется со временем, а все остальное стечет вниз под воздействием центробежной силы и гравитации.
Для смазки используем пластичные смазки — ЛИТОЛ-24 и схожие с ним (это смазки типа ШРУС и зарубежные модные аналоги, все они как правило литиевые).
Хочется сказать про синий MOBIL XHP 222 — не смазывайте им — это та же литиевая смазка, но убитая присадками в сторону термостойкости, отсюда в -15°С она уже загустеет (до -20°С по паспорту).
Я в своих записях уже приводил ссылки на страничку Belkovodus, сделаем еще раз — хорошая статья про смазки — -50 по Цельсию. Тест смазок для ШРУС и подшипников. Якутск 2014г.
В сети много негативных отзывов о ЛИТОЛ-24 — откуда они?
Неправильное применение (никто не читает инструкции и состав), ассоциации с временами СССР, реклама, убежденность (переходящее в религию) в том, что все что зарубежное, то несомненно лучшее…
Так чем же плох ЛИТОЛ-24 — только тем, что литий жрет резину, а ее (резины) в конкретном нашем узле НЕТ, смело мажьте, держит -40°С- это самое главное.
Любят еще советовать графитную смазку, типа она технологичнее — тоже заблуждения.
Откроем ГОСТ 3333 80 — смазка графитная — рабочая температура от -20°С до 70°С — а это мало, загустеет при -15°С точно, а это не редкость в наших широтах.
Его состав идентичен солидолу (более вязкое нефтяное масло загущенное кальциевым мылом) + 10% графита — единственный плюс — графит не жрет резину.
Но графитную смазку подделывают — отсюда негативные отзывы, и самое главное ее нельзя использовать в подшипниках (она создана для тяжело нагруженных зубчатых передач — см. инструкцию), потому что графит содержит механические примеси, и эта смазка вызовет в подшипнике дополнительное сопротивление, вследствие чего он быстрее выйдет из строя — так что никакого графита в подшипниках, он на это не рассчитан!
Где можно применить графитную смазку не по назначению- это в моторчике привода заслонок и то только внутри — там графит заполнит стершиеся дорожки и улучшит контакт — с таким же успехом можно просто потереть стершиеся дорожки карандашом (так в былые времена разгоняли старые процессоры фирмы AMD…).
Существуют (да да!) силиконовые пластичные смазки — рабочие температуры от -50 °С до +250 °С, она инертна и водостойкая — идеал, недорого; но основное применение — пластиковые зубчатые механизмы.
Как вариант, ЦИАТИМ-221 — кальциевая многоцелевая водо- и термостойкая пластичная смазка на основе силиконового масла, но ни в коем случае не ЦИАТИМ-201 (нестабильна и не устойчива к воздействию воды — самая паршивая литиевая смазка).
Есть еще одна интересная штука родом из авиации — смазка для термопленок (применяется в лазерных принтерах), допустимая рабочая температура от -65°С до 280°С, тип масла — перфторполиэфир (применяется в реактивных двигателях) + загуститель тефлон (великолепный антифрикционный материал), НО тюбик в 20 грамм стоит от 1500 руб.
Резюмируя выше сказанное для наших целей смазки вентилятора печки, так как прямого доступа к этому подшипнику нет, нам нужна смазка обладающая вышеописанными свойствами + обладающая таким интересным свойством как — изначально находится в текучем состояние, а затем загустеть и стать вязким — Wurth HHS 2000 — от −35 °С до+180 °С — однако, и у нее есть минус — к ней сильно липнет пыль и грязь, поэтому сверху можно обработать консервирующим силиконом.
Вот в общем и все, всем бобра!
Применяйте смазки по назначению, равно как и все остальное, читайте инструкции и справочную литературу.
Удачи!
Источник