Ошибка df015 рено как вылечить

Подкатывался к светофору с красным сигналом. Отпустил педаль газа. Тут же обратил внимание, что автомобиль движется накатом как-то странно. Как будто ногу с педали и не убирал. То есть обороты двигателя и динамика движения остались такими же как и до снятия ноги с педали газа. Буквально через секунду загорелась “пила” и начал моргать значок D на жидкокристаллическом табло приборной панели. Как назло тут же загорелся зелёный свет светофора. Решил отползти на аварийке немного вперёд (метров на 5), чтобы немного освободить место для объезда тем кто сзади. По характеру отклика на педаль газа стало понятно, что АКПП свалилась в аварийку.
Отполз. Выключил зажигание. Включил. По окончании самодиагностики все лампочки потухли. Типа, можно ехать. Поиграл педалью газа. Норм. Решил доехать до менее оживлённого места и считать ошибки.
Диагностика с помощью PyRen показала три ошибки по ЭБУ АКПП и одну по ЭБУ АКПП.
ЭБУ ДВС:
—————————————————
DF887 — ACCELERATOR PEDAL POSITION
2. DEF MEMORIZED
перевод:
DF887 — Ошибка положения педали акселератора (“педали газа”)
2. DEF — Обнаружено заклинивание положения педали акселератора (“педали газа”)
MEMORIZED — Ошибка не является текущей и записана в памяти (т.е. не присутсвует при текущем включении зажигания)
—————————————————
DF504 — AUTOMATIC TRANSMISSION
2. DEF MEMORIZED
перевод:
DF504 — Автоматическая коробка передач
2. DEF — Счётчик последовательности активен/неверен/не обновляется
MEMORIZED — Ошибка не является текущей и записана в памяти (т.е. не присутсвует при текущем включении зажигания)
—————————————————–
Третья ошибка аналогична первой
DF887 — ACCELERATOR PEDAL POSITION
2. DEF MEMORIZED
===============================
ЭБУ АКПП:
DF193 — INVALID INJ. MULTIPLEX SIGNALS
— MEMORIZED
перевод:
DF193 — Ошибка мультиплексного сигнала (по CAN-шине) от ЭБУ ДВС
MEMORIZED — Ошибка не является текущей и записана в памяти (т.е. не присутсвует при текущем включении зажигания)
———————————————————
Что всё это значит?
В датчике положения педали газа на самом деле в одном корпусе стоит два датчика дублирующих друг-друга. Их показания должны быть согласованы. В случае, если их показания оказываются рассогласованными, например, как в моём случае один из них “залип”, то блок управления пытается определить, кто из них врёт (то есть показания какого датчика выходят за допустимый предел, либо не меняются по времени). Пока он пытается это определить возникает небольшая задержка в управлении двигателем и в передаче информации о положении педали газа другим блокам по CAN-шине. Это собственно почему пила не загорелась сразу и почему я почувствовал, что автомобиль не сразу сбросил газ после того как я убрал ногу с педали газа. Одновременно с этим ЭБУ АКПП в это время перестаёт получать данные о положении педали газа с ЭБУ ДВС и тоже радостно вываливается в аварийный режим “дабы чего не вышло”.
После того как ЭБУ ДВС определил, что неисправен один из датчиков положения педали газа он игнорирует его показания ориентируясь только на исправный. Это позволяет сохранить управление двигателем. А аварийный режим АКПП позволяет отползти в безопасное место.
Так как отказ был разовым и скорей всего связан с загрязнением дорожки датчика либо конденсатом, либо частицами износа (там всё-таки идёт трение бегущего контакта о дорожку), то самодиагностика после включения зажигания не выявила неисправностей и вернула системы в нормальный режим заботливо сохранив ошибки для последующей диагностики.
В общем, поводов для беспокойства пока никаких не вижу, но датчик “взял на карандашик”. На днях выкрою время, немного его помучаю на предмет равномерности работы. Если есть повреждение токоведущей дорожки, то это можно будет увидеть. Дилера с гарантией решил пока не беспокоить, так как знаю его ответ заранее. Ошибки сбрасывать не стал, покатаюсь какое-то время с ними. На работу они не влияют от слова совсем, а вот в случае повторного отказа можно будет уже смело заявляться к дилеру.
И напоследок интересное видео про загадочную проблему с потерей мощности двигателя у автомобиля производства GM. Интересно тем, что механик на видео до талого разбирает электронную дроссельную заслонку пытаясь докопаться до источника проблемы и таки её находит. На Дастере заслонка устроена примерно так же. И так же как и педаль газа, и так же как заслонка на видео содержит два датчика положения. Проблема с заслонкой на видео оказалась в повреждении токосъёмника подвижного контакта одного из датчиков.

Народ, давно не писал, совсем нет времени, но эту дикую борьбу со злом я просто обязан описать. Особенно будет полезно новичкам и тем, кто в электрике не “бум бум” как в принципе и я до определенного времени. Надеюсь, это кому-то очень поможет. Я лично был бы весьма благодарен, если бы нашел что-то подобное ! Не было бы потрачено столько сил и нервов впустую, хотя самому дойти до чего-то весьма ценно. Эта фигня напрягала меня около двух лет и называлась она DF009 — расшифровка на картинке.

Искал разомкнутую цепь… так ничего не нашел.
Надо сказать, что до покупки Clipa. У меня возникли сомнения в нормальной работе электрики и связано это было с тем, что когда я вытаскивал реле блокировки впрыска, машина заводилась все равно. Нормального понятного описания я не нашел ни на форумах, ни в мануалах — “mr-ках”, ни в книгах по ремонту ренох. Было перерыто горы материала. Никто по-человечески не мог сказать или написать, например что за “реле приводов” или по другому ” реле исполнительных механизмов “. Т.е. что за исполнительные механизмы, сколько их, ткнуть где это реле!
После решения проблемы могу сказать определенно всем тем, у кого такая же проблема — речь идет о реле блокировки впрыска и находится оно под капотом.

Конечно же, я сто раз лазил в эту коробку, но понять, что речь идет именно об этом реле мне было сложно на каком-то этапе. Потом где-то я наткнулся, что при этой ошибке нужно проверить наличие +12 вольт на 5-том контакте колодки (при вынутом реле и включенном зажигании). Оказалось, что +12 висит. Я начал искать, откуда они эти 12, в чем прикол, появилась зацепка, хоть что-то определенное. Так как +12 вольт там быть не должно. Оно появляется там только когда реле замыкает контакты 1 и 2. При этом на контакте 1 висит постоянный плюс через предохранитель с акума. А контакт 2 это управляющий сигнал с 39 пина ЭБУ. Что видно на схеме.

Вообщем все, что мог отсоединил, все равно есть, просто какая-то мистика? Разбомбил всю проводку под капотом, все косы поразмотал, думаю может где-то замыкает…

Но ничего…
Но я таки нашел, мега-электрики, когда появилась проблема с питанием реле блокировки впрыска приняли гениальное решение. Взяли и спаяли два провода у самой колодки которая одевается на мозги т.е. ЭБУ .

Цель этой гадости, получить питание форсунок и т.п. Они поняли, что питание на потребители не идет нормальным путем ( когда приходит питание на 2 контакт с ЭБУ — при этом реле срабатывает и замыкает контакт 3 и 5, в следствии чего постоянные +12 которые всегда есть на 3 контакте запитывают 5 -й контакт с которого питание дальше идет на форсунки и т.д.) и тогда увидев на 29 контакте +12 которые появляются при включении зажигания ( на схеме обозначаются оранжевым цветом ) они кинули его (питание) на 66 пин, а по схеме выше мы видим, что этот провод также соединяется с форсунками, кислородные датчики и т.д. И таким образом типо решили проблему. А я чуть нашел этот бред. Дальше пришлось лезть в ЭБУ … выяснилось, что питание на 2 контакт колодки, которое должно приходить с 39 пина ЭБУ, идет с вот этой микрухи — на фото

Прозвонил, понял, что пациент работает частично.
Дальше электрика перетекла в электронику. Я бы не полез так, как не знал что эта деталюха не прошивается, ну т.е. ее не нужно прошивать. И благодаря одному человеку на драйве более могучему, чем я в познаниях электронике Olegotron76, я узнал, что ее можно просто купить и перепаять, прошивать ничего не надо.Огромное спасибо человеку. В местных магазинах электроники ничего подобного не было даже под заказ, как всегда Алик выручил. Вот ссылка на микруху: ru.aliexpress.com/item/AT…042311.0.0.245b33ed0JHP4d
И обошлась она мне всего в 86 центов. Представляю сколько я заплатил бы за все эти движения мега-электриков. Но нужно сказать, что перепаять ее это еще та история. Проблема не в количестве ног, а в том, что она сидит на пузе,

греешь ее, а она отдает температуру алюминиевой подложке. Выпаял так, грел жалом (топорик) паяльной станции Hakko “пузо” микрухи температура 350 градусов на фото показал где.

И сверху грел феном (тоже паяльная станция) и так же около 350 градусов. Паяльник держал в зубах, фен в одной руке, другой рукой с помощью пинцета тащил вверх микруху. Вообщем проблема выпаять, а влепить другую — детский сад. В итоге все работает и ошибка побеждена. Сори за может быть сумбурную писанину. Если не совсем понятно спрашивайте.

Пост-продолжение записи www.drive2.ru/l/545585367357587512/

Нелюблю когда что-то не так работает. Так как не работала противотуманка задняя (по противотуманке смотрите один из предыдущих постов) и была эта ошибка по электроручнику (сбрасываемая, но светодиод на ручке ручника не горела) сначала я добрался до R2, о том как к нему добраться напишу пост после сборки машины. Он, в смысле разьем, у меня оказался девственно чист. Методика проверки и поиска неисправности если на ручнике не горит светодиод:

1) проверяем на 6 контакте ручки электроручника наличие напряжения 12в
2) проверяем работоспособность светодиода, сняв ручку и подав от акума +12в на 6 контакт и минус на 5 контакт.
3) если все ок, проверяем есть ли связь с контактом 21 разьема R2 под водительским сиденьем (а заодно проверяем на обрывы других проводов, окислы и т.п.)
3) если все ок, начинается самое интересное, описываю как делать на коротыше, так как на гранде обязательно нужна яма, хоть блок снимать и не придется. У меня коротыш, ямы небыло.

— падаем под машину между задним правым колесом и бампером, желательно с фонариком. С собой берем вороток с удлинителем и головкой на 13, а также вдшку
— откручиваем с блока ручника вертикальный болт, его сразу увидете, он недалеко от разьема. Второй вертикальный болт сначала надо нащупать спереди блока, открутить его довольно тяжело, удлинителю мешает еще и трос.

Откручиваем болты и слегка подав блок вперед и вниз пытаемся снять разьем. Снимается также как разьем на ручке электроручника. Снимается только туго.
После снятия разьема опускаем блок вниз на землю, попутно проверяем его контакты на окисление.
— лезем в багажник справа от запаски, видим кабель к ручнику, идущий под кузов через резиновую заглушку. Вытягиваем кабель в багажник.

Увы, но герметичность этого разьема вроде бы сделали со стороны контактов, но вот со стороны проводов все печально. После очистки от довольно большого количества грязи на корпусе разьема вот что я увидел:

Кто в курсе как этот разьем разбирается?
А вот и виновник: нижний провод на фото, идущий с контакта С4 разьема. Окислы полностью сьели медь внутри провода на протяжении примерно пяти миллиметров. Осталось только чуть-чуть изоляции в этом месте:

Два соседних провода окислы только на изоляции, но я на всякий случай тоже отрезал от них окисленный отрезок провода. Как правильно спаять эти провода (по моему мнению): смысл в том чтобы небыло две точки пайки под машиной при впайке куска провода, берем отрезок провода, один конец паяем в районе разьема, закрывая это все двумя слоями термоусадки, желательно черной (черная в большинстве случаев имеет защиту от ультрафиолета), потом провод протягиваем через резиновую заглушку и второй конец припаиваем уже там, чтобы вторая точка пайки была в багажнике, а не под машиной, вот фото:

В итоге светодиод на ручке ручника светится при постановке на ручник, машина ставится на ручник и снимается. Только в машине заложено конструктивно перетирание этого провода, так как в этом месте провод трется снизу и по другому его там не проложить.